我说呀,如果有啊妈的嫁妆,老式衣车就用住先啦,不需要买新的电动, 因为机器这东西,新的不好用,要调的.你家有这方面的能手倒是无问题,如果无,就麻烦.
我家婆果台车,不知用得我几辛苦.后来才发现装车都没装好.
是衣车啊,哈哈,

几百上千块贵在料,不是中大能批回来的.
成衣车工是服装业各个环节中最便宜的

阿妈的嫁妆都不知丢哪了，没有呀，旧款那种我还会用呢

说得我想买台车来玩玩
俺高中毕业等通知那段时间就报了个裁缝班
上了几节课就跑了

我是认认真真地学了三年,做了几条裤和西装俾我啊爸,他话超好着,不过后来转行了,技术都俾反晒老师了.

我也想学，早就买了飞跃的，可惜只能做做床上用品和窗帘什么的，衣服不会做，哪里能学到时候一起啊，通知我一声

楼上能做床上用品和窗帘什么的,已经完全可以自学了.
现在流行的衣服都没领子,没开袋,最复杂的地方都省去了,基本上没有什么难的.

可以学习一下用日本原型来做裁剪,万变不离期中,还不用天天算公式.

[ 本帖最后由 kywing 于 2008-9-23 12:18 编辑 ]

我自己以前在吉之岛买了一台brother的缝纫机，非常好用，有时候我会偶然弄些窗帘什么的，也玩玩拼布，但是，弄这些东西真的很费时间，自从我女儿上小学，我天天都要辅导她功课，缝纫机也只能束之高阁了

2008年06月17日 星期二 02:25 A.M.

作者：VogueINFO 在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法，但由于，原型在使用上不能直接裁剪，而且胸围放松量与袖笼深分两步确定，与我国传统习惯不符，因此，原型法不能全盘照搬，而且比例裁剪法在我国运用多年，也有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤、衬衫、西装，套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，只有在 传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，才能将两者的优点结合，开拓一种裁剪的新路。下面以女装基本衣片为例。 一、 测量部位： 　　原型裁剪法的测量部位是：常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与 肩宽的确定不够准确，登丽美式测量的部位则过多，程序复杂，不利于使用。比例裁剪法的 测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。通过比较得出：选择领围、胸围、肩宽、背长、袖长这五个部位测量较为合适。 二、 尺寸加放： 　　原型法裁剪的尺寸加放分两步进行，第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm，第二步再 根据款式继续加放。比例裁剪法习惯胸围净尺寸，直接裁剪，更为方便。通过比较得出：将 胸围净尺寸，加放后得到成品尺寸，再进行制图。具体可参考如下：无吊带上装，胸围加放为 0；紧身衬衣为4.8cm；普通衬衣为8-10cm；宽松衬衣12-20cm；西装8-10cm；大衣为15- 20cm。制图方法： 　1、衣片： 　　(1)、 胸围是成品尺寸。 　　(2)、 领口： 　　　领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合做立领衬衫和旗袍领，更为科学。因此，选用1/5领围计算。 　　(3)、 肩斜： 　　　肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定，三者的结果相差甚微，而采用定量法可省去计 算的麻烦。故采用定量法确定肩斜：普通衬衣前肩斜5cm，后肩斜4.5cm；有垫肩的外衣前肩斜4cm，后肩斜3.5cm。 　　(4)、 肩宽： 　　　根据从人体测量得出的总肩宽，按比例裁剪法的1/2肩宽，计算出前后衣片的肩宽。 　　(5)、袖笼深： 　　　袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量； 另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量。前一种方便，后一种精确，本文采用后 一种。袖笼深随款式不同而变化，夏天单衣为B/6+1；春秋上衣为B/6+3；冬季大衣为B/6+5 。 　　(6)、胸高点： 　　　在比例裁剪法中，确定胸高点的方法是：以胸围线和胸宽线为依据，确立相对的位置，但是 ，由于胸围线和胸宽线随款式而变化，所以这样并不准确。在原型裁剪法中，胸高点由乳高 和乳距确定，以人体为本，既科学又准确。乳高是指从侧颈点到胸高点的距离，乳距是指左 右胸高点的距离，根据体型的不同，可从下列数据中找出对应的胸高、乳距，然后确定胸高点。 　　　身高为155、160、165、170、175的分别对应乳高为23、24、25、26、27；净胸围为80、84 、88、92的分别对应乳距为17、18、19、20(cm)。 　　(7)、胸省： 　　　胸省的大小通常根据人体确定：一般人的胸省量为2.5cm-3.5cm，取3cm较为合适。胸省量还 可以按款式变化作出调整。胸省量与服装胸部造型的关系为：当胸省量为3cm时，胸部造型 立体感较强；当其为2cm时，立体感一般；当其为1cm时，立体感较差；当其为0时，则无立 体感。胸省的位置设计在侧缝腋下处，运用省道转移，增加腰省时更加方便。 　　2、 一片袖： 　　　(1) 袖山高的确定有三种方法：AH/4+(2.5-3cm)、前后袖笼深的平均值-(4.5-5cm)和 前袖笼深-(3.5-4.5cm)，本文采用后者：前袖笼深-(3.5-4.5cm)，因为它在使用时较方便。 　　　(2) 袖肥由袖山斜线确定：前袖山斜线=前AH，后袖山斜线=后AH，按图示画出袖山弧线。 由于弧线长于直线的原理，此袖山已经包含了1cm的吃势，若要增加吃势，则可以在前后袖山斜线上直接平均加放。 　　3、 两片袖： 　　　(1) 以胸围线为袖山底线，袖山高=衣片袖笼弧/3+1。 　　　(2) A点到袖山底线的距离=袖山高的1/4。 　　　(3) 从A点作水平线，与前袖笼弧线相交于F点；在袖山高的1/3处，作水平线与后袖笼弧线相交于J点。 　　　(4) 线段AB=弧线FG+1，线段BC=弧线HJ，直线段ED=弧线EJ。 　　　(5)从胸围线向上0.8-2cm作水平线，与袖笼弧线相交，可以调节前袖偏量"○"。 　　　(6) 衣片腰线即为袖肘线。 　　这样画出的袖山弧线比衣片袖笼刚好有2.5-3cm的吃势。 　　上述基本外形确定以后，既可以直接裁剪，成为一件式样简单的外衣，也可以运用省道转移 、分割变化，随心所欲地进行款式设计。在应用中相应作以下处理： 　　　(1)、将服装结构制图的应用分成四大类型：裤装、裙装、男上装、女上装。 　　　(2)、 在裤装与裙装的应用中，先用比例裁剪法，分别讲述普通西裤、西裙的结构制图，再用西裤和西裙作为原型，讲述裤装和裙装的款式结构变化，包括长度变化、腰线变化与外形变化等。 　　　(3)、 在女上装的应用中，先用上面介绍的方法讲述基本衣片的结构，再以此基本衣片为原型，分类讲述省道转移和分割线、外形、领子、袖子等变化。 　　　(4)、 在男上装的应用中，先用比例裁剪法讲述男衬衫与男西装，再以男衬衫为原型讲述男上装四开身的款式结构变化，以男西装为原型讲述男上装三开身的变化。 　　这种方法，既应用传统西裤、西裙、男衬衫、男西装、女上装基本衣片的比例裁剪法，在款式不变时能直接裁剪，款式变化时又能以此为原型进行相应结构改变。实践证明，比例法与原型法的有机结合，有较强的实用性，值得推广。

[ 本帖最后由 kywing 于 2008-9-23 12:26 编辑 ]

我想缝应该不难，主要是裁。

裁也不太难的，不过画纸样需要很有耐心。

如果想学缝,就别浪费钱了,买台车在家学,又省钱又快
学裁剪的话得去学了,如果只是学来玩玩就买本书或上网学

你买的哪个型号？操作方便么？功能多么？ 也想买

最实惠的办法

会做很快的
我试过一天车八条裤子，一般的男款

裁好了的

自己打边开始

我姨妈是裁缝

顶这个
我现在就是这样做的
嘿嘿
还挺有成就感的
可惜偶不是全职