清代举人徐坷在民国初期编撰了一部清代野史的百科全书—《清稗类钞》。

　　此书中有关杭州饮食文化内容的篇章不少，最为引人注目的是“饮食类”中关于“醋鱼带柄”一菜的记载：“西湖酒家食品，有所谓醋鱼带柄者。醋鱼脍成进献时．别有一该之所盛者，随之以上。盖以鱿鱼（即草鱼）切为小片，不加酱油，惟以麻油、酒、盐、姜、葱和之而食，亦曰鱼生。呼之日柄者．与醋鱼有连带之关系也。”

　　一般人都以为鱼生是日本菜，其实鱼生是从中国传去的。鱼生在我国古代叫“脍”，本意是细切的鱼肉，特指生食的鱼片。《论语·乡党》有“食不厌精，脍不厌细”之语，可见两千多年前的孔夫子是很爱吃生鱼片的。南宋时期，脍菜在杭州很盛行。《梦粱录》记载，当时最有名的有“妒鱼脍”、“螂鱼脍”、“鲤鱼脍”、“海鲜脍”、“石首（黄鱼）鳝生”等。直到清末民初，杭州还流行此种菜肴，徐坷之记载即可为证。此菜之断档是在解放初期，原因是卫生部门认为生食鱼肉不卫生。但同为南方的广州卫生部门却对生鱼片大开绿灯：１９８８年２月ｌ日出版的《南风窗》杂志，刊出一篇《舍命吃鱼生》的文章，极言广州鱼生之美：“薄薄的如片片蝉翼，晶莹通透，如脂似膏”，吃来“竟是那么嫩滑鲜美，无论在口感上或者心理上都有一种说不出的滋味”。其实，鱼生问题不在于“生”与“熟”，而在于取料与制作是否卫生。

　　笔者多年之前，曾为此走访过当时还在人世的“龙井虾仁”的正宗传人、天外天菜馆的吴祖寿老师傅，并问他可会做此菜？吴师傅莞尔一笑，便兴致勃勃地讲起“醋鱼带柄”的做法：“此菜是一鱼两吃。用两斤重的活鱿（草）鱼，头尾肚档做成糖醋味；鱼身去皮、骨刺，用快刀批成极薄之片，然后整齐地码在盘中，吃时，用筷夹着，蘸着麻油、黄酒、精盐、嫩姜末、葱花、味精等料混合的鲜汁生吃。我以前曾做过，现在年轻的厨师不但不会做，恐怕连听都没听说过……”吴师傅还说：“做此菜的鱼要活蹦乱跳的，刀工要过硬，味汁要调得爽口。一般每半斤鱼片叠成一盘，客人想添，再上一盘。过去‘天外天’的鱼生，都是我亲手做的。

　　可惜，要失传了……”

　　醋鱼带柄在社会上虽然断档了，但并没有在人们的记忆中消失：红学家俞平伯在（略谈杭州北京的饮食）的文章中，回忆了他上世纪２０年代在楼外楼品尝醋鱼带柄的情况。浙江新闻界元老黄萍荪在一篇名叫《旧时杭帮饭绝活》的文章中，更是绘声绘色地写道：“醋鱼带柄是什么玩意儿呢？此味已成广陵散了……阿毛，３０年代该楼（指楼外楼）名鹿，蒋介石至，非阿毛掌勺不欢。所谓带柄实系一鱼两吃……另碟生拌……风味特殊……四人围食，按彼时（上世纪３０年代）物价，不超过四元（大洋）……”　　　　余生也晚，未能赶上品尝此菜。但现在杭州已有了新的鱼生：“三文鱼鱼生”与醉虾，也可说无愧于古人。