这几天，看到很多妈妈问黄埔古港怎么去，我在2月1日去过一趟，就记录一下吧。交通：网上一般介绍都是坐公交或地铁转 229线到琶洲石基村（黄埔古港），我还以为黄埔古港在石基村上，回来查找资料，才知道黄埔古港就在黄埔村（惭愧惭愧，还以为黄埔村、黄埔古港在黄浦区，没有想到在海珠区琶洲旁）旁，黄埔村可是拥有1600年历史的千年古村，走了宝，下次进村好好悠游。           所以也可以坐或转 262路、137路  黄埔村站、 564路黄埔村总站，进入黄埔村，有驴友说：就從村口一直走，慢慢路就會變窄，出現兩條路。選右手邊的路直走，一直走到走到黃埔公園，穿出去后，你會看到左手邊有一個牌坊，從牌坊一直走下去就是黃埔古港的廣場了～～   [图片][图片]匆匆逛了这个修旧如新的黄埔古港，随着人流坐着小船（1元）摆渡到对岸，浏览了一下田园风光和各位食客的风采，就摆渡回来，寻找传说中的艇仔粥，网上大名鼎鼎的记载鸡记居然没有开张，猫记一时没有找到，最后来到网上有朋友推荐的猫女，果然有名气，路口的好几家档口已经收档没有客人了，猫女陆陆续续还有我们这样的食客找上门。艇仔粥果然不错，本来想在村头第一档吃姜撞奶，看到他的招牌式炖牛初乳，档主说是自家牛场出品的，lg怀疑他家的牛场有这么大？天天都有牛出产牛初乳？算了，不吃了。  又逛了一圈，也没有想买什么菜、水果回家，就打道回府。[图片][图片][图片]繁华的广州也有古村，而且比邻市区。这不得不让人好奇。务实得没有一丝空灵、拥塞得没有半点通透的一座巴不得现代到极致的烦嚣都市，怎能在时尚的扬尘上浮现千年古村的海市蜃楼？车进“黄埔村”牌坊，悬念更甚––城市化进程中的产物“城中村”，它的尴尬和憋足，焉能与拥有1600年历史的古村相提并论？     古村、古屋、古庙    黄埔村现还没有开发为旅游点。访古前的准备中，我没能找到黄埔村的示意图和旅游攻略，全凭直觉在村中游荡。马赛克、彩釉砖，依着手有余钱的村民们的审美理想建起的各式洋楼，簇新而热闹地夹道排列。但进村后很快就发现，黄埔村和广州其他“城中村”极大的不同：清洁、安静，空气中隐隐透着别样的沉静。青石板路光滑平整，早春桂花暗香沁鼻。大年初五造访，但村中却安然恬静得让人意外。可以想见，平日里村中更难有喧嚣了。    村中巷道规整有序，任由我这外来人怎么转悠，总能找着方位和通路，并且很快就能找到村子布局的规律：村子呈平面网格布局，一个巷子为中轴，民宅在巷子两侧，一个院落套一个院落，即所谓广府乡村“梳式布局”。由巷子的排列和走向，能推断黄埔村的朝向：坐西北向东南。    镬耳屋！突然在路过的巷口瞥见只在图片上见到过的广府建筑––镬耳屋。朝阳洒在镬耳上，深青静穆的古屋恍然跃动，似老者微笑般亲近和温暖。继而，在相邻的巷子里，出现了更多的镬耳屋。我一一记下那些略带书卷味儿的古朴巷名：清风里、来燕里、淳庸巷、横辰里、中正里、申明大街……    细看镬耳屋，都用青砖、石柱、石板砌成。外墙壁均有花鸟图案。镬耳屋的山墙砌成镬耳状，故称“镬耳屋”。据说镬耳状的建筑防火和通风性能良好：火灾时，高耸的山墙可阻止火势的蔓延和侵入；微风吹动时，山墙可挡风入巷道，进而通过门、窗流入屋内。民间还有“镬耳屋”蕴含富贵吉祥丰衣足食意义之说。    如果不是熟悉村中掌故的冯先生引路，村北入口古凤凰树下的北帝庙就会被我错过。北帝庙正在修葺中，除了门前一对石狮子真相毕露，整座北帝庙都被裹在建筑棚架中。建于宋代的北帝庙是黄埔村标志性建筑物之一。据冯先生说，黄埔村原有很多庙宇，如华佗庙、洪圣殿、圣母宫、天后宫等，可除了北帝庙因文革时被用作村卫生院而幸存外，其余全部被毁。    冯先生带着我穿过棚架去看庙门正门楣上的庙名––玉虚宫。匾额石雕而成，尽管斑驳陈旧，但字迹和周遭的雕花依然清晰。冯先生向我介绍，除四旧时村民用泥土将匾额糊上，才使得“玉虚宫”匾额免于铲除之灾。    经冯先生引见，我特意拜访了如今在村中主持北帝庙重修工作的黄埔村侨联会长冯国全先生。他介绍说，北帝庙极具考古价值，在北帝庙中有一面被石灰封住的墙，铲掉石灰后显露出的八块石碑上，写有“黄埔税口四元”等字样，为考证黄埔古港的历史提供了重要依据。    宗祠、姓氏、村名    在黄埔村邂逅的第一座宗祠，是主山冯氏公祠，是村中现存19座宗祠之一。黄埔村现存的祠堂，是黄埔村所保留的传统建筑的重要组成部分。祠堂风格基本与珠三角祠堂建筑风格和式样一致：青砖砌筑，花岗岩墙裙，风火山墙；正脊上多为灰塑花鸟、博古文饰；中堂台基、石柱、石枋上的石狮子，雕刻风格粗犷；梁架上精雕细刻的花鸟、人物文饰丰富。主山冯氏公祠处在一个十字巷口，但门前却清静得难得碰上一个来人。    公祠大门紧锁，外墙斑驳，梁上蛛网散布，祠名依稀难辩。没有重修、没有翻新，一任寥落苍凉，反平添古祠的韵味。外檐房梁上的木雕，精致得让人瞠目结舌。在冯先生的引领下，我还在村中见到据称有99个门的一座冯氏宗祠。宗祠的祠名已经没有了，门前的石雕也惨遭毁坏。冯先生说，这是村中最大的冯氏宗祠。在冯氏宗祠的对面，就是曾经被用作幼儿园的罗氏宗祠。庄严的宗祠和墙壁上色彩斑斓的儿童画搭配在一块，颇有点黑色幽默。冯先生说，这是村中惟一的一座罗氏宗祠。    据载，黄埔村有冯、梁、胡、罗四大姓，还有关、黄、卫、陈等小姓。村中曾经出过众多官宦、商人，这些人衣锦还乡后，捐钱建了不少祠堂。鼎盛时期宗祠达99座。    说及姓氏，自然提到至今仍说法不一的“黄埔”村名来历：一说是自千年之前北宋嘉佑年间“黄埔”建村以来，“黄埔村”便因黄姓最多而得名；一说是由原名“凤浦”讹读为“黄埔”而得名。无论村名来历如何，有一个可以确认的事实––赫赫有名的黄埔港和黄埔军校，其得名其实均源自这个与它们隔江相望的古村。黄埔村里的胡氏大宗祠    名宅、名祠、名人    与主山冯氏公祠一巷之隔的荣西里，便是左垣家塾所在地。左垣家塾是“十三行”之一天宝行行主梁经国生活过的地方，由梁经国号“左垣”得名。梁经国19岁加入冯氏洋行做帮工，由于他执掌的洋行生意红火而得冯氏洋行资助，出任天宝行的行商，他和儿子梁伦枢都成为广州行商的巨擘。眼前的左垣家塾，与古树相伴，残破、安静地矗立在窄巷的拐角，在周遭各色新建洋楼的簇拥围合下，丝毫显不出当年主人的叱咤风云。    当巷陌突然呈现“半亩方塘一鉴开”的明净时，我知道池塘中的倒映便是胡氏大宗祠了。正午的阳光把村中最显赫的胡氏大宗祠照耀得通透生辉，可宗祠后层层叠叠的新楼却拥塞成大煞风景的背景。胡氏大宗祠是胡姓的始迁祖祠堂。胡姓祖籍福建崇安，其祖先到南雄保昌县，南宋时从南雄珠玑巷迁到广州濠畔街，后迁至黄埔村。祠堂面阔三间，进深三间，头门两侧的门联上写着“派溯崇安源远流长绵世祚”、“基开黄埔根培本固大宗祊”。    村里人最引以为豪人物，是胡姓中的胡旋泽。他是19世纪中后期名噪一时的新加坡侨领，中国驻外领事第一人，同时又是国际外交史上第一个身兼三国领事的外交官，曾先后被澳大利亚国封为男爵、被英国授予CMG三等宝星爵位。由于他的卓绝贡献，人称“黄埔先生”。现胡氏家族重新做了“钦命新加坡领事胡旋泽”的竖式挂匾悬挂在宗祠内。   古街、古港、古渡口     留意每一处街巷的名字，终于读到黄埔直街、浦南直街、海傍街的字样。可怎么也想像不出，这些宽不过一米、长不过百余米的窄小街道，竟是往昔商贸往来繁盛的主干道。依史料记载细细打量，现今黄埔直街、浦南直街、海傍街沿街那些不起眼的连排房子，倒确凿是店铺形式、建筑风格基本一致的单层平房，而房前临街处的门窗均设置可搬动的板门和半截橱窗，据称这些都是清代店铺的形式。这些细微的发现，着实令我兴奋不已，确信自己的确踏在了前清的古街上。    顺着石基村（旧属黄埔古村，明代初期划出）西南向古巷走到尽头，就是黄埔古港（原称酱园码头）。巷陌的牌坊上镶嵌着署有“咸丰四年”年款的“海傍东约”石匾，这正是黄埔古港的历史印记。    1685年，清政府在广州设粤海关，并在黄埔村南边酱园码头设立黄埔挂号口，顿时中外商船云集，舳舻相接，贸易繁荣，进入黄金时代。1757年至1840年间，清政府决定只保留粤海关，黄埔挂号口作为贸易必经之地随之闻名世界，所谓“海上丝绸之路的必经之地”。有专家认为世界上能与它媲美的只有地中海亚历山大港，但亚历山大港在16世纪已经衰落。而这一时期广州处在中国外贸的中心地位，瑞典的“哥德堡号”曾经的停泊地--黄埔古港，有幸见证广州最辉煌的历史。    黄埔古港兴旺发达的时候，正是17世纪到19世纪广州海外贸易最为鼎盛的时期，也就是近代西方商人津津乐道的“对华贸易的黄金时代”。除了 “哥德堡号”，黄埔古港还停泊过美国的“中国皇后号”、俄罗斯的“希望号”和“涅瓦号”、澳大利亚的“哈斯丁号”等等外国商船。    史料记载，古黄埔港作为广州的外贸港口有170多年历史，1757年后的83年间，广州港被清廷指定为全国偌大海岸线上惟一对外贸易港口后，古黄埔港便异常繁忙。在黄埔古港鼎盛的80多年间，共停泊外国商船5000多艘。鸦片战争后，广州在全国对外贸易的首要地位为上海取代，黄埔古港失去昔日繁盛，酱园码头也因逐年淤塞而被废弃。    古老的码头，现今成了村民的渡口。渡口长堤的一边淤泥干裂，触目顿生沧海桑田的感慨。长堤另一边依然江水荡漾，岸边停泊着几尾渡船。摇橹到对岸，便是另一村镇――仑头。    尽管总有与古村味道不协调的新式洋楼干扰视线，可漫步在沉静的千年古村，总会恍惚自己是否身在广州。因为，不过十来分钟的车程便会将自己再度汇入都市的车水马龙，而这种时空，竟使广州的两个繁华时代“断代”。究竟，是当下的繁华封尘了曾经的繁华，还是往昔的繁华衍生出当下的繁华？古村无语。出村的时候，夕阳正好打在残墙垛上蔓延盛放的炮仗花上，安静，却绚烂。    交通：    A.自驾车路线    1.自驾车从广州市区出发沿黄埔大道东行，经琶洲大桥到琶洲岛，沿东西向公路朝新洲码头方向直行，途中就可看到紧靠公路边的黄埔村牌坊，由牌坊进村。自驾车走华南快速干道、晓港东路都十分便捷。    B.乘车线路（广州市区去往黄埔村，可就近选择公交车）    1.在珠江北岸的城东，可往动物园南门公交总站搭乘137路公交车至黄埔村站下，票价3元；     2.在珠江北岸的城西，可往西华路尾公交总站搭乘229路公交车（或打的直达）至总站下，票价2元；     3.在珠江南岸，可往赤岗公交总站搭乘262路公交车至黄埔村站下，票价1元；     4.另可选择搭乘地铁2号线至琶洲站，再转乘229路。    C、 轮渡线路和时间    1.深井－新洲单纯客渡轮渡时间从早上6：00－21：00，票价0.60元；     2.黄埔造船厂－新洲单纯客渡轮渡时间从早上7：00－18：00，票价同上。由新洲码头可步行（约半小时）或乘137路、262路公交车至黄埔村。    小吃：    云吞面：黄埔村的生记面店，店是本村人开的，听说云吞师傅做了四十几年的云吞，面与云吞分量的搭配法很多，价钱超值。    艇仔粥：黄埔村西南侧石基村码头的艇仔粥地道传统，目前有 "鸡记"和"猫记"两家船舫经营，后者出品细腻、服务较好。艇仔粥粥底有海鲜味，料足味美，只需2元一碗。在小艇上吃粥，更能品尝出“艇仔粥”的别样风味。其它炒粉、炒面、炸云吞、油菜和各式煎饼（南瓜饼、莲藕饼、萝卜饼）味道也很地道，价格在1~5元内。值得推荐的还有清炒河蚬，清甜鲜香，一碟不过3元。    其  它：石基码头河堤上还有村民摆卖自家出产的时令瓜果，十分新鲜。    提示：黄埔古村现尚在规划开发中，对前来访古探幽者不收门票。村内新居和古屋夹杂，居者为本地村民和部分外来务工者。多数古屋和祠堂关闭闲置。村中十分安静，商业气息不重。村内没有住宿。古村游览，假如不做专业摄影或深访，半天时间足矣。冗余的半天可前往顺路景点。    顺路景点：黄埔古村与长洲岛、深井岛一江之隔，由新洲码头坐渡轮可到著名的黄埔军校旧址、东征烈士墓、长洲炮台遗址、深井古村等。对于胡氏宗祠守护祠堂的老人胡伯，黄埔村，原名“凤浦”或“凰洲”，本是无稽之谈番禺县志，胡伯家的族谱为证，原无“凤浦”或“凰洲”一说有记载，描述珠江水，言“自二沙岛、车陂、东圃之南水，琶洲、黄埔之北水”，黄埔冲，言“琶洲、黄埔之南水”，翻翻地图，说的就是这个黄埔。凤浦－美丽的误会对“凤”这个字，总是有种说不出的喜欢和眷恋。却不曾想过，黄埔村，原名“凤浦”，只是一个美丽的误会。从500年前的黄圃，400年前的黄浦，到现在的黄埔。原来一个人口少面积小四面环水的小小黄圃，经历百年变迁，人口增多面积增大，由圃变浦。又经过百年河床冲击，水为土填，渐渐演变成为现在的黄埔村。而古老的黄埔村，原依四个方向修建了四座门坊。东南西北依次为：凤浦、澄碧、磐龙、凰洲。后洋人将“凤浦”“黄埔”读音混淆，而造成了现在这个美丽的误会。黄圃早在康熙年间就存在，而凤浦门坊是在道光年间建成。何来黄埔村，原名“凤浦”一说呢？日本楼 黄埔村中有一座东洋风格的小楼，当地人把这座楼叫“日本楼”。关于这个日本楼与一家婆媳、两代日本女人的传奇故事，至今在黄埔、琶洲村一带流传。公元1900年，黄埔村村民冯作平到日本求学，其间认识了一位日本姑娘，后来得知这位姑娘是天皇裕仁的侄女。二人感情很好，不久结为夫妻，天皇裕仁将一把尚方宝剑作为新婚礼物送给他们。这位日本新娘温柔贤惠、美丽端庄，先后生下两个儿子，长子冯国洪、次子冯国太。冯作平夫妇的长子冯国洪后来也去日本留学，娶回一位日本妻子，名叫中野朝野，中文名字叫“陈四妹”。陈四妹于1941年随夫来黄埔村定居，生有一子一女，另外还收养了一个女儿。中日两国民间通婚本不为奇，但黄埔村的日本女人，印证了黄埔村曾经有过的黄金岁月，凸显出村民们开放的精神和包容的情怀。它是中日两国民间友好的见证和缩影。 冯作平非常疼爱离乡别井的日本妻子，为了使妻子开颜，翌年兴建了一幢三层高、有日本风格的小洋楼，使她能安心居住下来。小洋楼至今完好无损，成为黄埔村一景。冯作平与妻子回国定居不久，日本便发动了侵华战争。日军在中国烧杀掳掠，残害中国人民。广州沦陷后，一股日军来到黄埔村，眼看村民即将大难临头，这时，冯作平的日本妻子取出天皇裕仁赐给她的尚方宝剑（一把宝刀），高举过头，怒视日军。众日军一见，噼里啪啦齐齐下跪，然后迅速撤离黄埔村，从此不敢再进黄埔村骚扰。附近村庄村民得知日军不敢进黄埔村，便纷纷躲进黄埔村避难。因此，黄埔村又被称之为“平安村”。1944年，冯作平的妻子生病过世，葬于黄埔村内山顶。冯国洪妻子陈四妹诚实友善，勤劳俭朴，但不善繁重农活。解放后，村里曾安排她到幼儿园照看孩子，她非常负责，热情有礼，深受孩子和家长们的欢迎。陈四妹现年88岁，腿脚灵活，耳聪目明，每顿能吃一碗软饭，喝一碗汤。每逢日本新年，日本国驻广州领事馆均邀请其参加宴会。由于其长子长女均已移居美国，陈四妹现与其外孙（长女之子）一家生活在海珠区赤沙村，偶尔也回养女家小住数日。每逢黄埔村举行龙舟比赛或其他重大社会公益活动，她必赞助100至200元不等。她最大的愿望是中日两国人民能世世代代友好下去，永无战争，永驻和平。日本楼－浪漫的误会村中有一座东洋风格的小楼，当地人把这座楼叫“日本楼”。相传纯朴敦厚的村民来到日本留学，偶遇一日本女子，后结成良缘。这名日本女子的身份与故事，却又是另一个浪漫的误会。无论任何国家，古时均有庶民与皇室不能通婚之说。而日本民族向来善用武士刀，只有我们中华民族才善用剑术。所以，天皇裕仁的侄女与天皇裕仁那一把尚方宝剑，也应该只是一段误读的浪漫罢了。只是，无论这段历史，是否被误读，都不重要了。那东洋风格的建筑，至今屹立不倒，向我们诉说着，当年那段浪漫爱情故事。不知当年，是否也有赌书泼茶，是否也有当时明月........而这古老的建筑，又曾引起多少人的遐想与思念呢？而关于“凤浦”或“凰洲”，来源于当时黄埔村口的四个门，由东至北分别称为“凤浦”“澄碧”“龙盘”“凰洲”当年，西洋人入侵，从珠江口驾船而来，最先到达的就是位于东侧及北侧的“凤浦”“凰洲”两门或许，西洋人口误，分不清黄埔和凤浦吧《黄埔村史》有言，本村史认为胡氏长者的说法较之有理，可靠，还指望广泛咨询，进一步考证。------------------------------------网上搜集的资料转毕--------------------------------------------------------------------------光顾着转载，忘了说说体会，黄埔古港应该名声在外，在古港外的马路上停满了自驾来的汽车，摆渡船一船一船运送着慕名而来的游客去对岸，我看地图应该可以从旁边走过去，不用摆渡，没有试过。各大食肆人头涌动，反而古港岸边人不多，周末来玩，一定人多，尽量避免周末来。黄埔古村比古港值得一游。[ 本帖最后由 仔仔牛 于 2009-2-17 14:58 编辑 ]